Procedimiento de ajuste del autofocus parte II

Ya teniendo los conceptos mas claros, procedemos a realizar la calibración del conjunto cámara - lente. En mi caso, con la Sony Alpha A77II (ILCA-77M2), firmware 1.01, debemos entrar a Menu -> configuración general -> Pestaña 6 -> AF micro adjust. Por defecto el valor es  OFF. 

Utilizando la configuración descrita en la Parte I, y el método de la carta de ajuste en 45°, calibraremos el AF con el lente Sony SAL DT16-50 f2.8. En mi caso, dejé el centro de la carta a una distancia de 50cm del plano del sensor, por lo tanto, siguiendo la metodología descrita en calibración del autofocus, para focal de 50mm, f2.8 y objeto a 50cm, hay una profundidad de campo de solo 1cm aproximadamente. Como dato, utilicé la carta de ajuste de Tim Jackson.

Dispararemos distintas tomas par cada valor de MFA, en mi cazo lo haré comenzando por 0, -2, -4, -6, -8, -10, +2, +4, +6, +8, +10 (pueden seguir hasta +-20 según lo que permita la cámara o lo necesiten). Como recomendación, entre tomas es preferible llevar el foco a infinito o sacar de foco el blanco. Para esto solo basta enfocar un objeto delante del blanco (la mano por ejemplo)  y luego volver a enfocar nuestro blanco de interés.

Ahora debemos comparar las distintas tomas. Descargamos (o importamos) las imágenes al PC y utilizamos un software de revelado (recordar que disparamos en RAW). Para ello recomiendo el Adobe Lightroom. 

Imágenes tomadas a ISO 200 f2.8 1/200s a 50mm

La imagen anterior muestra a la izquierda una toma sin ningún tipo de ajuste del autofocus (sin ajuste MFA). A la derecha, una imagen con un valor de MFA corregido en -6 (back focus). Según mi percepción, es el mas nítido entre las marcas de 14mm superior e inferior impresas en la carta. Sin embargo, compararemos aún mas de cerca los valores de -4 y -6. El valor de correccion buscado es -5, con lo cual deberíamos tener una PDC de 50:50.

Pruebas en terreno

Con el método de calibración descrito anteriormente debería ser mas certero el AF de la cámara con el lente respectivo (no olvidar que la calibración del autofocus es para un lente particular y debe realizarse para todos los lentes que posean). Sin embargo a modo de comprobación o que sean maniáticos, puede usarse otro método de calibración.

Comprobación del ajuste del autofocus usando los métodos del patrón Moiré y las baterías.

Luego hay que ir a la vida real y ver como se desempeña la cámara luego de los ajustes.

FOTO

Como pueden ver, es un proceso largo y repetitivo para llegar al resultado deseado. Cabe señalar que hay lentes que por su construcción no pueden alcanzar mayor grado de nitidez, por lo tanto no vale la pena romperse la cabeza en alcanzar la nitidez extrema si el conjunto cámara - lente no lo es. Les recomiendo dar un vistazo por Dyxum o DoXMark para ver el desempeño de los equipos fotograficos  mediante pruebas para

Procedimiento de ajuste del autofocus parte I

La siguiente entrada tiene como objetivo explicar el procedimiento de calibración del AF. Tal como mencioné en los métodos de calibración del AF, dependiendo de cual se escoja, existe un procedimiento particular, pero en general es común en todos:

Utilizar la mayor apertura del lente
La menor profundidad de campo (PDC o DOF en inglés) se genera al utilizar aperturas anchas, entre otros factores. Con una apertura mayor del lente (numero f mas chico, ej f1.8), el modulo de AF tiene mayor dificultad para realizar un enfoque preciso.

Utilizar la focal mas larga en caso de los objetivos zoom

La profundidad de campo depende de la apertura, focal y distancia al objeto. Dado que trabajaremos con la mayor apertura del lente y el objeto (motivo o patrón de calibración) estará a una distancia fija, utilizar la focal mas larga generará una mejor PDC.

Utilizar el AF en el punto central 

Algo que tienen en común todos los métodos de ajuste es que para calibración se utiliza el enfoque automático utilizando modo de punto central. El motivo de lo anterior es que la mayoría de las cámaras DSLR tienen sensores en forma de cruz en al menos el punto central. La ventaja de tener un sensor de AF en cruz lo dejaremos para otra ocasión, pero podemos decir que es mucho mas "preciso", dada su capacidad de detectar contraste horizontal, vertical y hasta diagonal.

Trabajar con el modo de exposición manual (M)

Aunque en muchas webs especializadas recomiendan que solo basta trabajar en el modo de prioridad de apertura (A o Av), me he dado cuenta que trabajar en el modo M proporciona mayor control sobre el resultado final de la toma (lo que resulta lógico), ya que una leve variación en la iluminación del entorno puede generar variaciones en el nivel de ruido (si esta habilitado el ISO automático), velocidad de obturación (en focales largas esto es crítico).

Trabajar con el menor ISO posible

Un menor nivel de ruido permite visualizar mejor las diferencias entre tomas. Recomiendo no pasar de ISO 200.

Desactivar todas las correcciones de lente y efectos de imagen

Los efectos de imagen y correcciones automáticas del lente hechas por la cámara podrían influenciar en medidas erróneas al realizar la comparación de las tomas, sobretodo con las correcciones de aberraciones cromáticas, las cuales están mas presentes cuando el objeto esta fuera de foco. Disparando en RAW da lo mismo.

Utilizar un balance de blancos fijo

Si la iluminación del entorno esta controlada no debería haber variación en el balance de blancos, sin embargo dado que necesitamos la mejor iluminación posible, y esta se obtiene trabajando en exteriores, para evitar las ligeras variaciones en los tonos, es recomendable setear un balance de blancos fijos. No influye mucho cual se utilice. Si se dispara en RAW da lo mismo.

Modo de medición

En rigor, el modo de medición que utilicemos no es determinante en el resultado final. Bastaría utilizar los mismo valores de exposición para poder comparar las tomas. Sin embargo, utilizar la medición Multisegmento da buenos resultados.

Disparar en RAW

Ya se describieron sus ventajas. La desventaja es que no funciona bien con el método de comparación de tamaños.

Utilizar un disparador remoto o con temporizador

El uso de un disparador remoto o temporizador, ayudará a disminuir las vibraciones que podamos generar. Su uso junto con el trípode sera de gran utilidad si se utilizan velocidades de obturación bajas. Si utilizamos un disparador remoto, seleccionar el modo de captura como "captura única".

Configurar el modo de enfoque en AF-S

Necesitamos que el enfoque se bloqueé al presionar el disparador. Los modos de enfoque automáticos como AF-C, Servo, AF-AI, etc no sirven para el desarrollo de la calibración.

Uso de trípode

El objetivo de las pruebas es comparar distintas tomas disparando a un patrón o blanco inmóvil. El uso del trípode es esencial en este caso. 

Desactivar estabilizador de imagen

Si vamos a trabajar con trípode no es necesario usar un estabilizador de imagen dado que dispararemos a un blanco estático. Por otro lado, las cámaras con estabilizador en el cuerpo (Sony), se recalientan y/o generar vibraciones indeseadas.


Distancia entre cámara y objeto
Este es quizás el parámetro que mayor discrepancia genera. En la mayoría de los sitios especializados de Internet se señala que la distancia entre cámara (sensor) y el objeto (patrón de ajuste), debe ser al menos 50 veces la distancia focal, esto es, si deseamos ajustar un lente a 50mm, debemos mantener una distancia de 2,5m. Esta regla resulta impráctica, sobretodo con focales largas (un 300mm necesitaría 15m). Personalmente, y con lo que he visto en Internet, la distancia mínima necesaria seria la que basta para cubrir completamente el encuadre con el patrón de ajuste. No obstante, todo depende del método de ajuste que quieran utilizar.